64 Goodge Street: ‘Um quarto lindo’ – crítica do restaurante

A sala de jantar da 64 Goodge Street tem arte. Não paredes nuas, para melhor mostrar o trabalho do chef. Não impressões corporativas, como na rede The Ivy, para convencê-lo de que é um restaurante, não uma instalação de extração pecuniária. Estas não são “peças” que expressam credenciais modernas, mas pequenos desenhos encantadores de Louise Sheeran. Trabalho mínimo e abrangente de pessoas relaxadas e desfrutando de uma bebida. Fui levado por eles até uma mesa de canto. Um pequeno arranjo aconchegante, encaixotado com um painel baixo de madeira encimado por uma grade de latão e cortina com babados. Eu já estava sorrindo antes de me sentar e, enquanto me entregavam o cardápio, eu tentava entender o porquê.

Este é o mais recente esforço de Woodhead, o grupo de restaurantes de bijuterias dirigido por Will Lander (filho de Nick Lander e Jancis Robinson do FT) e Daniel Morgenthau. Woodhead opera The Quality Chop House (adorei), Portland (adorei) e Clipstone (amei). Este se apresenta como um bistrô francês elegante. Os auspícios eram bons.

Não se escolhe presunto curado de Bayonne e remoulade de aipo pela sua novidade. Eu vi isso no cardápio e, francamente, pensei: “Caramba, eles estão realmente expulsando aquele velho trouper?” Mas dei o benefício da dúvida e fiquei feliz por ter feito isso. Estava totalmente intacto pela idade. Não sei se é o efeito de uma faca afiada ou a atualidade do corte, mas há uma espécie de brilho suave e mate no bom salmão, no melhor jamon espanhol e neste incrível Bayonne, que lhe diz que foi bem cuidado, amado e respeitado. A remoulade era lisa, aplicada mais como uma cobertura leve do que como uma cobertura morta pesada. Um pequeno ninho com algumas alcaparras aqui e ali. Teria sido impossível não ter adorado.

Morteau é uma salsicha deselegante. O tipo de coisa que os trabalhadores franceses cortam pedaços com suas facas. Carne de bolso gaulesa com alho suficiente para afastar os insetos, mais fumegante que uma luva de bombeiro. O que torna ainda mais incomum encontrá-lo em um pequeno e elegante torta, que deve significar “torta” em francês porque tem fundo, laterais e tampa. Cubos muito pequenos de salsicha percorrem um longo caminho, dando sabor a um recheio macio e cremoso, feito principalmente de queijo Morbier, vizinho de Morteau em Franche-Comté, mas tão rico que fica no mar. Tem nozes lá também, mais para dar sabor do que para crocante, e o todo é servido com uma pequena salada de pequenas cebolas em conserva e um micro-frisée totalmente cativante. É a primeira vez que vejo essa coisa, e é tão fofa que me faz gritar como uma criança de cinco anos de tutu e galochas rosa.

A sela de cordeiro me salvou. Corte pedaços raros de forma tranquilizadora, cheios de seriedade viril e entregues com feijão verde, um molho paloise e uma certa autoridade. O feijão verde era feijão verde, mas molho paloise merece um exame mais detalhado. Suponho que seja uma Béarnaise, mas com hortelã em vez de estragão. Uma relíquia da história da culinária que cita espirituosamente o almoço de domingo de Escoffier e de sua avó e, dadas as circunstâncias, não poderia ser mais adequada.

Mas não posso sair do prato sem comentar o outro líquido do prato. Não mencionado no cardápio, é uma redução semiclara de sucos de torra, fortificada com um ótimo caldo. É muito distinto para ser um molho, mas muito substancial para ser um molho. Cristo, tem osso de vitela aí em algum lugar?

Essas reduções de molho clássico incrivelmente old-school estão surgindo em todos os lugares agora. É quase como se todos os chefs com menos de 30 anos acordassem na mesma manhã e ao mesmo tempo se lembrassem do demi-glace da faculdade de catering. Perdi uma hashtag? Houve um Zoom? Tudo o que posso fazer é ser solidário com o movimento através de elogios. Estou aqui pelos molhos pegajosos! Adoro seu charme anacrônico e intensidade viscosa. Pegar molhos pegajosos é a razão pela qual mantenho um bigode voluptuoso, e não confio mais em nenhum crítico de restaurante que não o faça.


Você já percebeu quando as pessoas são entrevistadas na TV hoje em dia, muitas vezes vacilam, engasgam e dizem: “Desculpe. Estou ficando emocionado”? Eles nunca especificam qual é a emoção, mas parece suficiente ter reconhecido que ela os dominou. Quando vi um vol-au-vent de lagosta entre os pratos principais da 64 Goodge St, me emocionei. No meu caso foi uma combinação muito particular de nostalgia, ganância e expectativa. Se eu fosse entrevistado sobre isso, provavelmente também estaria bem. Foi inicialmente uma desilusão descobrir que o vol-au-vent tinha sofrido desconstrução. Um pedaço de lagosta, diametralmente oposto a um disco de massa folhada, separado por uma poça de Molho americano: cebola, tomate, caldo de lagosta e manteiga. Mas era um kit de peças promissor, divertido de remontar no garfo e, em última análise, bastante adorável.

eu nunca encontrei fraude antes, então perguntou o garçom. Ela começou com calma com as batatas e a gordura de ganso, pediu-me o queijo tomme e, quando mencionou a banha, a resistência foi inútil. Supõe-se que seja uma espécie de panqueca grossa, mas é essencialmente um agregado aproximado de Todas as coisas boas. Se eu pudesse fazer minha boca passar pela baba, eu teria pedido a ela para liquidificá-la e pendurá-la como um gotejamento, direto no meu cubital mediano. Tenho que admitir, fiquei um pouco chateado com o vol-au-vent, mas sentado naquela sala linda, repleta de fraudeeu teria perdoado a eles uma lasanha de micro-ondas.

64 Goodge Street é confortável consigo mesmo e acolhedor para seus clientes. Um interior escuro e luxuoso, pouca iluminação, arte real nas paredes, comida francesa brilhantemente executada, equipe inteligente e engajada e uma carta de vinhos confortavelmente navegável. Não há outra maneira de dizer isso. 64 Goodge Street é antiquado. E quero dizer isso como o maior elogio possível.

Rua Goodge, 64

64 Goodge Street, Londres W1T 4NF; 64goodgestreet.co.uk

Entradas: £ 14- £ 18
Rede elétrica: £28-£40
Sobremesas: £ 12- £ 15

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