Albânia indomada | Tempos Financeiros

Receba atualizações gratuitas sobre viagens

Há uma região selvagem do Himalaia às portas da Europa. As paisagens ferozes e sombrias da Albânia foram isoladas do mundo durante uma era comunista de 46 anos, quando aqueles que navegavam para Corfu só podiam olhar para as suas costas escuras e maravilhar-se. Os tempos mudaram; Leonardo DiCaprio é agora um defensor da preservação da natureza acidentada da Albânia, e um investimento substancial da marca de atividades ao ar livre Patagonia para proteger o Vjosa, o último rio selvagem da Europa, da interferência humana foi anunciado na primavera passada. Ryan Gellert, CEO da Patagonia, abraçou a causa depois de dormir às margens do rio Vjosa, há sete anos.

O esforço de proteção surge num momento crucial. A costa adriática da Albânia foi uma escapadela de praia popular neste verão, à medida que os viajantes vinham em busca de locais desconhecidos e preços acessíveis. Diante desse inevitável aumento de visitantes, muitos se perguntam como preservar a essência selvagem que atraiu as pessoas.

O esquife de pesca que transporta visitantes para Neomalsore
O esquife de pesca que transporta visitantes para Neomalsore © Chris Allnutt

Para encontrá-lo, dirija-se ao interior da Albânia, onde agricultores que se transformaram em proprietários de pensões praticam uma forma de turismo rural lento que preserva as tradições agrárias e a hospitalidade comovente da Albânia, semelhante em espírito às quintas de agriturismo italianas. Entre estes está albanês, uma boutique agroturizëm situada entre as florestas e montanhas do vale Deshnica de Vjosa. Aqui, a anfitriã Elona Bejo reúne a generosidade local para preparar refeições suntuosas em interiores elegantes. Ela conduz caminhadas pelas trilhas de Vjosa para coletar ervas medicinais e explorar os santuários dos Bektashi, uma ordem sufi mística conhecida por suas performances de dervixes rodopiantes. Embora a experiência Albanik esteja enraizada na tradição, ela apostou em toques modernos, como retiros de ioga e culinária vegetariana.

Fli, um tradicional crepe albanês de muitas camadas com queijo da montanha
Fli, um tradicional crepe albanês de muitas camadas com queijo da montanha
Cabras à beira do Lago Koman
Cabras à beira do Lago Koman

A continuidade da prática sustentável tem sido relativamente ininterrupta aqui na Albânia, apenas brevemente deixada de lado em meados dos anos 90, durante a transição caótica. Bejo explica que muitos moradores locais aproveitam o conhecimento de seus pais sem a necessidade de retroceder muito na história. Ela espera que os visitantes possam colher insights dessa existência autossuficiente: “Eletricista, enfermeira, agrônoma, veterinária, cozinheira, inventora, carpinteira… Tenho todas essas profissões e muitas outras”, diz ela enquanto posta uma foto sua soldando o quebrado. plugue de seu laptop.

Ao norte de Vjosa surgem as montanhas Amaldiçoadas, nome por si só irresistível para aventureiros. Suas torres rochosas escuras e profundos vales fluviais proporcionavam proteção aos clãs locais das Terras Altas que se organizaram de acordo com um código antigo, o Kanun de Lekë Dukagjini. Embora as leis de rixas de sangue dos Kanun tenham diminuído em grande parte (embora as vinganças monetárias permaneçam), sua ênfase em honrar os visitantes persevera.

Lago Koman, no norte da Albânia
Lago Koman, no norte da Albânia
Cozinha ao ar livre do agroturismo Neomalsore
Cozinha ao ar livre do agroturismo Neomalsore

A máxima “a casa do albanês pertence ao hóspede” reverbera pelos numerosos agroturizëms familiares que pontilham o vale de Valbona. Acessíveis ao longo da trilha dos Picos dos Balcãs, uma jornada épica baseada em antigos caminhos de pastores, essas pousadas permanecem em grande parte desconectadas por estradas. Stani e Arif Kadris, na montanha Gjarpërit, a pousada Bashkimi no remoto vale de Dobërdol e a fazenda Bashkim Trezhnjeva na vila de Sylbicë: são simples, mas cercadas de beleza. As caminhadas entre eles (cinco a oito horas por dia) oferecem imensas vistas das montanhas e do rio azul-turquesa Valbona abaixo. Ursos, lobos e linces vagam pelas florestas. Um agricultor local, proprietário de uma pousada, já lamenta a estrada de asfalto que foi construída ao longo de quase todo o vale de Valbona, chegando à sua porta. Antes, os convidados ficavam com ele por uma semana na natureza. “Agora eles só param para tomar um café rápido no caminho”, diz ele.

As duas fazendas em Neomalsore em um afloramento rochoso no lago Komani
As duas fazendas em Neomalsore em um afloramento rochoso no lago Komani

Neomalsore é acessível através de um passeio de barco de 70 minutos pelo vertiginoso desfiladeiro do Lago Koman. A tribo Molla é particularmente lendária por hospedar aqui; por gerações eles serviram boa comida e vinho aos viajantes e os transportaram através do lago, sempre homenageando o Kanun. Neomalsore – que significa “novo Highlander” – evidencia um luxo de omissão, não de excesso: tudo é produzido no local com zero desperdício. Marjana Koçeku, a filha mais nova, uma Highlander loira que estudou no estrangeiro antes de regressar a casa para ajudar a família a gerir a pousada, considera sustentabilidade “uma palavra nova”. “É um conceito já impresso no nosso sangue”, diz ela, “de viver em lugares isolados, de escassez e resistência”. Aqui, a comida sazonal é apreciada à luz de velas mesa (mesas baixas): peixe grelhado na brasa, sopa de urtigas, broa de nozes e queijo de ovelha salgado, servido com picles de legumes, iogurte, fruta colhida e mel silvestre.

O pomar em Neomalsore
O pomar em Neomalsore
As refeições são feitas em mesas baixas de sofá em Neomalsore
As refeições são feitas em mesas baixas de sofá em Neomalsore

As pessoas vêm aqui para entrar “em modo de voo”, diz Koçeku. Os verões aqui são quentes e vividos principalmente ao ar livre. Mas nas estações mais frescas, na primavera e em setembro, quando você chega do barco, varrido pelo vento, a família te aquece com rakia e Chá da Montanha chá da montanha perto de uma lareira acesa. Os hóspedes podem passear no esquife e pescar, ou nadar no lago azul-jóia seguido de um banho nas Terras Altas: água aquecida sobre chamas, cabelos lavados em cinzas para um brilho natural. À noite, as estrelas cantam na escuridão, sem serem perturbadas pela luz artificial.

Fazendo queijo de ovelha
Fazendo queijo de ovelha
Galinhas em Neomalsore
Galinhas em Neomalsore

Esses retiros são repositórios de vida sazonal e de reflorestamento. Mas Koçeku, Bejo e os seus familiares recordam o estigma que os Highlanders enfrentaram durante a década de 2000, quando os jovens albaneses ansiavam pela prosperidade urbana. “As pessoas nas cidades nos chamavam de ignorantes e diziam que vivíamos em cavernas. Os jovens não viam futuro aqui, então partiram para Londres. Agora quero mostrar-lhes que é possível estudar na universidade, viajar pelo mundo e ainda voltar às raízes e cheirar a cabra”, diz Koçeku.

Marjana Koçeku com um de seus cabritinhos
Marjana Koçeku com um de seus cabritinhos

Um subproduto da reclusão desses agroturizëms é que os proprietários são ativos nas redes sociais. Os Instagrams de Koçeku sobre ela pastoreando cabras em um barco (marcado como “Arca de Noé”) acumulam curtidas na casa das dezenas de milhares. Usar a plataforma para defender um estilo de vida mais simples é algo que ela acha divertido: “Quem imaginaria que em menos de 100 anos passaríamos de transportar clãs através do lago em barcos de pele de cabra para hospedar viajantes de todo o mundo e publicá-los? on-line. Séculos inteiros se passaram diante dos nossos olhos, a mudança foi muito rápida.”

Mais três aventuras albanesas

Agroturismo Mrizi i Nave, Lezhë
Agroturismo Mrizi i Nave, Lezhë

Agroturismo Mrizi i Nave, Lezhë

Quando o chef Altin Prenga voltou da Itália para a Albânia, ele reinventou uma casa de fazenda em ruínas no topo de uma colina em um restaurante de pedra e vidro e uma fazenda com quartos. As refeições são suntuosas e os funcionários são extremamente alegres (alguns agora são estrelas da comédia “farmer-tok” do TikTok). Os interiores lembram alojamentos de montanha suíços, com tapetes de pele de carneiro e aromas de carvalho e sálvia. Reserve com bastante antecedência; Mrizi é popular – o seu sucesso encorajou Marjana e outros a abrirem as suas portas. mrizizanave.al

Les Villas de Qeparo
Les Villas de Qeparo

Les Villas de Qeparo

Entre os imponentes hotéis comunistas no sul de Durrës e Sarande encontram-se jóias intocadas à beira-mar, acessíveis através de estradas montanhosas íngremes que abraçam o Adriático. Depois do comunismo, a maioria dos aldeões de Qeparo fugiu para Itália, mas as pessoas estão a regressar para transformar as suas casas em hotéis boutique e villas. Notável é Les Villas de Qeparo por sua pequena piscina e suas vistas para o mar e o pôr do sol. lesvillasdeqeparo.com

Hotel Tradita, Escodra

O toque do turismo mal é sentido no lago Shkodër, no norte da Albânia, exceto pelo estranho restaurante situado ao longo da costa, ladeado por pontões e barcos de pesca. Em Balani ou Syri i Sheganit, os pescadores transformam a humilde carpa do lago em uma delícia culinária, cozinhando-a em molho de casca de ameixa seca e tomate. Fique na cidade velha de Shkodër, com sua mistura de arquitetura e bazar veneziano e otomano. O eclético mas elegante Hotel Tradita organiza animadas festas em restaurantes nos fins de semana. Vários rakia farão você balançar ao som da batida dos Bálcãs, enquanto os garçons passam habilmente entre os foliões com fondues de queijo e ótimos pratos de vegetais. traditagt.com

Camila viajou com albaniantrip. comque fez parceria com a Intrepid Travel para lançar um passeio ecológico selvagem pela Albânia (intrepidtravel.com). Informações sobre trilhas estão disponíveis em traveltovalbona.com

Related Articles

Back to top button